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Viejo Pale! dijo: 19.09.08
Para realizar los montajes podemos emplear varios tipos de placas. Vamos a dar un vistazo a las más comunes.

1.- Placa de pruebas (en inglés protoboard).



Es un bloque de plástico con perforaciones. La distancia entre agujeros es de 1/10 pulgadas (2,54 mm) que es la medida estandar de separación entre los pines de los integrados.
Internamente tiene unos clips metálicos bajo cada agujero, de manera que al insertar los componentes, queden sujetos.
Los clips de sujección se unen entre sí, formando carriles.
Cerca de la orilla hay dos carriles largos que ocupan toda la placa y se emplean para alimentar el circuito. Pinchando un cable procedente de una fuente, tendremos todo el carril con el voltaje que suministre la fuente.
El otro carril paralelo lo usaremos para pinchar la conexión de masa.

En la parte central hay dos bloques de perforaciones con carriles dipuestos en columnas. Justo en el medio hay un canal que hace de separador entre los dos grupos de perforaciones.

Se pinchan los componente sobre la placa y las "pistas" se realizan mediante trocitos de cable que insertaremos en los puntos convenientes.

Estas placas son para efectuar pruebas antes de montar el circuito sobre otro tipo de placas.
No se usan para proyectos finales porque los componentes no van soldados y se pueden soltar con el uso. Además son grandes y gruesas y siempre queda mucho espacio desaprovechado. Por último son relativamente caras (más de 6 € una placa de 10 x 15).

Todos los proyectos que he comentado a lo largo de esta guía, los he montado sobre estas placas, para probarlos antes de publicarlos.

2.- Placa de circuito impreso



Son planchas de baquelita o fibra de vidrio recubiertas por una lámina de cobre.
Las más utilizadas llevan una capa fotosensible sobre el cobre, para permitir la impresión de los circuitos con ayuda de una insoladora.
Aunque se pueden emplear placas sin recubrimiento fotosensible y dibujar las pistas con un rotulador indeleble (Obviamente queda menos profesional, pero funciona).
Tienen la ventaja de la versatilidad ya que se puede preparar el cicuito de la forma más conveniente.
Permiten montajes muy compactos ya que podemos colocar los componentes de manera que se aproveche muy bien el espacio.
Por contra tienen el inconveniente de que hay que insolarlas, revelarlas, atacarlas con ácido para eliminar el cobre sobrante, limpiarlas y hacer las perforaciones para insertar los componentes.
Como no las he usado nunca, no puedo comentar nada más.
Los que tengais interés podreis encontrar mucha (muchísima) información recurriendo a Google.
También encontrareis ayuda en la sección guías de esta Web.

3.- Placa perforada (en inglés Veroboard o Strip board).



Son placas de baquelita o fibra de vidrio con perforaciones separadas por 1/10 de pulgada (2,54 mm.).
Las hay de dos tipos:
Con pistas en puntos: Cada agujero lleva un circulito de cobre en el lado de las pistas.
Con pistas en tiras: Cada fila de agujeros lleva una pista de cobre que conecta a todos los agujero de la fila (como la de la imagen).

En las de puntos, las conexiones entre componentes hay que hacerlas con puentes de estaño entre los puntos necesarios. Las placas suelen quedar un tanto "sucias" en su diseño.

En las de tiras hay que preparar bien el diseño para ajustarlo a la disposición de las pistas de cobre.
Con frecuencia será necesario realizar cortes en las pistas, o puentes de cable que unan pistas separadas.

En general los montajes quedan menos compactos que los que se realizan en placas de cobre.

Pueden ser una buena opción para los que se inician en los montajes, sobre todo para montajes relativamente sencillos, como los que se han comentado en esta guía.

Creo que con esto queda claro el tema de las placas para montajes.

27 Comentarios | Registrate y participá

Viejo rodrigohumen dijo: 18.09.09
Hola quiero armar una pista de leds audiritmicas como puedo hacer quien me puede ayudar.. muchas gracias.¡¡¡
Viejo theking_oftheflow dijo: 18.09.09
Originalmente publicado por rodrigohumen Ver mensaje
Hola quiero armar una pista de leds audiritmicas como puedo hacer quien me puede ayudar.. muchas gracias.¡¡¡
depende de ue estes dispuesto ha hacer... podes usar un pic (microcontrolador) lo programas para que aga la secuencia... por ejemplo no??

pero para que lo pensas usar??? porque depende de lpara que lo uses podrias hacer algo mas simple

Originalmente publicado por ratadeoz Ver mensaje
Para realizar los montajes podemos emplear varios tipos de placas. Vamos a dar un vistazo a las más comunes.

1.- Placa de pruebas (en inglés protoboard).



Es un bloque de plástico con perforaciones. La distancia entre agujeros es de 1/10 pulgadas (2,54 mm) que es la medida estandar de separación entre los pines de los integrados.
Internamente tiene unos clips metálicos bajo cada agujero, de manera que al insertar los componentes, queden sujetos.
Los clips de sujección se unen entre sí, formando carriles.
Cerca de la orilla hay dos carriles largos que ocupan toda la placa y se emplean para alimentar el circuito. Pinchando un cable procedente de una fuente, tendremos todo el carril con el voltaje que suministre la fuente.
El otro carril paralelo lo usaremos para pinchar la conexión de masa.

En la parte central hay dos bloques de perforaciones con carriles dipuestos en columnas. Justo en el medio hay un canal que hace de separador entre los dos grupos de perforaciones.

Se pinchan los componente sobre la placa y las "pistas" se realizan mediante trocitos de cable que insertaremos en los puntos convenientes.

Estas placas son para efectuar pruebas antes de montar el circuito sobre otro tipo de placas.
No se usan para proyectos finales porque los componentes no van soldados y se pueden soltar con el uso. Además son grandes y gruesas y siempre queda mucho espacio desaprovechado. Por último son relativamente caras (más de 6 € una placa de 10 x 15).

Todos los proyectos que he comentado a lo largo de esta guía, los he montado sobre estas placas, para probarlos antes de publicarlos.

2.- Placa de circuito impreso



Son planchas de baquelita o fibra de vidrio recubiertas por una lámina de cobre.
Las más utilizadas llevan una capa fotosensible sobre el cobre, para permitir la impresión de los circuitos con ayuda de una insoladora.
Aunque se pueden emplear placas sin recubrimiento fotosensible y dibujar las pistas con un rotulador indeleble (Obviamente queda menos profesional, pero funciona).
Tienen la ventaja de la versatilidad ya que se puede preparar el cicuito de la forma más conveniente.
Permiten montajes muy compactos ya que podemos colocar los componentes de manera que se aproveche muy bien el espacio.
Por contra tienen el inconveniente de que hay que insolarlas, revelarlas, atacarlas con ácido para eliminar el cobre sobrante, limpiarlas y hacer las perforaciones para insertar los componentes.
Como no las he usado nunca, no puedo comentar nada más.
Los que tengais interés podreis encontrar mucha (muchísima) información recurriendo a Google.
También encontrareis ayuda en la sección guías de esta Web.

3.- Placa perforada (en inglés Veroboard o Strip board).



Son placas de baquelita o fibra de vidrio con perforaciones separadas por 1/10 de pulgada (2,54 mm.).
Las hay de dos tipos:
Con pistas en puntos: Cada agujero lleva un circulito de cobre en el lado de las pistas.
Con pistas en tiras: Cada fila de agujeros lleva una pista de cobre que conecta a todos los agujero de la fila (como la de la imagen).

En las de puntos, las conexiones entre componentes hay que hacerlas con puentes de estaño entre los puntos necesarios. Las placas suelen quedar un tanto "sucias" en su diseño.

En las de tiras hay que preparar bien el diseño para ajustarlo a la disposición de las pistas de cobre.
Con frecuencia será necesario realizar cortes en las pistas, o puentes de cable que unan pistas separadas.

En general los montajes quedan menos compactos que los que se realizan en placas de cobre.

Pueden ser una buena opción para los que se inician en los montajes, sobre todo para montajes relativamente sencillos, como los que se han comentado en esta guía.

Creo que con esto queda claro el tema de las placas para montajes.
te prometo un post de transistores, tilistores, o compuertas logicas... cuando pueda lo armo
Viejo Pale! dijo: 18.09.09
Originalmente publicado por theking_oftheflow Ver mensaje
te prometo un post de transistores, tilistores, o compuertas logicas... cuando pueda lo armo
eso seria una masa
Viejo theking_oftheflow dijo: 19.09.09
Originalmente publicado por ratadeoz Ver mensaje
eso seria una masa
si ya mismo stoy trabajando en eso XD
Viejo victor5053 dijo: 23.09.09
Probando ..
Viejo JXDX dijo: 04.05.10
Como hago para conectar unos varios led a la 220v, sin utilizar un trafo, hay otra opcion, porque necesito algo chiquito., no se seran unos 20 led, mas o menos..gracias..saludos
Viejo QuaG dijo: 05.05.10
Muy buena la info (aunque solo lei la 1ra parte, lo demas es muy nerd ) pero taria bueno q cambies el color de los titulos xq ese amarrillo invisible es muy molesto
Viejo bntura dijo: 05.10.10
Una pequeña gran pregunta de cuanto son las R1 y R2... y como poder calcularlas para saber de cuanto voy a utilizar soy novato y ni eso sé...me interesó mucho tu post y quisiera hacer uno por eso heme aquí...x su pronta respuesta gracias!....saludos!

Originalmente publicado por ratadeoz Ver mensaje
DOS LED INTERMITENTES ALTERNOS

Este es un circuito clásico en los textos de enseñanza.
Con unas cuantos componentes, conseguiremos que dos led parpadeen alternativamente.

Componentes:

D1 y D2: Led, de cualquier color y tipo.
R1 y R4: Resistencias limitadoras para los led, ya veremos su valor.
R2 y R3: Resistencias de 330 kOhm y 1/4 de watio.



C1 y C2: Condensadores electrolíticos de 22 uF y 16 voltios
Q1 y Q2: Transistores NPN, 2N3904.

Circuito:



Fijaos que el cruce de las líneas que van a la base de los transistores, no está marcado con un punto gordo.
Eso señala un cruce "a distinto nivel" los cables pasan uno sobre otro sin conectarse entre ellos.

Funcionamiento:

El transistor 2N3904 es de tipo NPN, lo que quiere decir que permitirá el paso entre el emisor y el colector cuando le llegue cierta cantidad de corriente por su base.
Al conectar el circuito, C1 se carga a través de R1. Cuando está cargado, la tensión, a través de R2, llega hasta la base de Q2. Esto hace que Q2 conduzca y se ilumine el led D2 a la vez que se descarga C2.
Luego C2 comienza a cargarse a través de R4, cuando completa su carga comienza a pasar corriente por R3, lo que hace que Q1 entre en conducción; se ilumine el led D1 y se descargue C1.
Esto se hace cíclicamente, produciendose la intermitencia alterna de los led.

Para calcular las resistencias R1 y R4 necesitaremos usar la calculadora de resistencias.
Como la corriente que atraviesa los transistores pierde, aproximadamente, 1 Volt. pondremos 11V como voltaje de fuente. El voltaje y la intensidad del led lo preguntais en la tienda o lo mirais en sus hojas de datos.

Montaje

...

Aquí teneis un montaje sobre placa perforada y la vista por la cara de las pistas, para facilitar la realización de los cortes en las mismas.
Necesitaremos un trozo de 6 pistas con 16 agujeros.
El coste de los componentes es muy pequeño; lo más caro (sin contar la placa) serán los leds que, dependiendo de su tipo pueden llegar a costar hasta 1 € la unidad. El resto de los componentes cuestan unos pocos centimos.

Como veíamos en el esquema, los puentes que salen de los transistores y se cruzan, deben hacerse con cable forrado para evitar que hagan contacto entre sí.

Se puede sustituir el conector de corriente por dos cables que traigan la corriente desde el molex o el concentrador.
Igualmente pueden colocarse unos cables en las posiciones donde van los led, para poder llevarlos a sitios donde no quepa la placa. Al otro extremo de los cables soldaremos los led.

Atentos a la polaridad tanto del conector de corriente, como de los condensadores, los transistores y los led.

Para montarlo comenzad por las perforaciones de las pistas. Luego soldad los puentes y las resistencias, dejando para el final los componentes de mayor tamaño.
Repasad la cara de las soldaduras para verificar que no hay cortocircuitos y volved a verificar las polaridades de los componentes, antes de conectarlo a la corriente.

Modificaciones:

Para aumentar la frecuencia del parpadeo se pueden cambiar los condensadores por otros de 10uF. Si, por el contrario, quereis que la intemitencia sea más lenta probad con condensadores de mayor valor, como 47uF.

TIRA DE LED INTERMITENTES VARIABLES

Este circuito se basa en una modificación del circuito anterior.
Aquí os pongo un gif, a modo de ejemplo, de lo que puede hacer.



Componentes:

D1: Led, de cualquier color y tipo.
R1: Resistencia de 1.500 Ohm. (1,5k ó 1k5) de 1/4 de watio.
R2: Resistencia limitadora para el led. Calcularemos su valor dependiendo del led que vayamos a poner en el circuito.
C1: Condensador electrolítico de 47uF y 16 voltios.
Q1: Transistor NPN de proposito general. Irá muy bien el BC337, aunque también servirá el 2N2222.
Sw: Pulsador "normalmente NO conectado". Nos servirá uno para montar en panel, para poder colocarlo en algún lugar, fácilmente, accesible. El precio variará en función del modelo.



Circuito:



Este esquema tan sencillo es la base para el montaje de nuestro circuito.
Podemos montar bloques como el anterior, tantos como queramos, siempre y cuando los aguante la fuente de alimentación y nuestro presupuesto.

Los bloques iran conectados uno con otro de la siguiente forma.



Los terminales, con forma de flecha, indican los puntos de conexión entre un bloque y el siguiente.
En el primer bloque conectaremos 12V en el punto marcado como "T in" y Masa en el punto marcado como "M in".
Para cerrar el circuito debemos conectar el punto "C out" del último bloque, con el punto "C in" del primer bloque.
Por último, para el control de los led, tenemos que colocar el pulsador entre los puntos "C out" y "M out" de cualquier bloque. Para facilitar el montaje lo pondremos en el último bloque, tal como vemos en la imagen.

Funcionamiento:

Al igual que en en circuito que vimos en el post anterior, el funcionamiento se basa en controlar, mediante un condensador, el terminal base de un transistor NPN. De esta forma conseguimos hacer que el transistor conduzca y se ilumine el led, a la vez que se descarga el siguiente condensador de la serie. Este ciclo se repite a lo largo de toda la serie de bloques, consiguiendo que, al apagarse un led, se ilumine el siguiente.

Al accionar el pulsador puenteamos el transistor del último bloque, el led se ilumina. Al mismo tiempo estamos poniendo a masa el condensador del primer bloque.
Al soltar el pulsador, el último led se apaga, pero comienza a cargarse el condensador del primer bloque, lo que hace que llegue corriente a la base del primer transistor y se encienda el primer led y continúe el ciclo.

De esta forma podemos tener, a la vez, varios led iluminados que irán recorriendo toda la tira.

Para reducir el número de led iluminados, mantendremos presionado el pulsador hasta que sólo el último led permanezca encendido. Al soltar el pulsador habrá un sólo led iluminado, recorriendo la tira.

Montaje



Aquí teneis un ejemplo de montaje sobre placa perforada. Necesitaremos un trozo de 35 pistas con 15 agujeros, para poder conectar 6 bloques.

Se puede sustituir el conector de corriente por dos cables que traigan la corriente desde el molex o el concentrador.
Igualmente pueden colocarse unos cables en las posiciones donde van los led, para poder llevarlos a sitios donde no quepa la placa. Al otro extremo de los cables soldaremos los led. En este caso podemos reducir el tamaño de la placa, ya que podemos sacar las conexiones para los led desde cualquier punto de las tiras donde están situados.

Con el pulsador puede hacerse la misma operación, para situarlo en la posición más adecuada.

Atentos a la polaridad tanto del conector de corriente, como de los condensadores, los transistores y los led.

Para montarlo comenzad por las perforaciones de las pistas. Luego soldad los puentes y las resistencias, dejando para el final los componentes de mayor tamaño.
Lo último a soldar deben ser los cables.
Repasad la cara de las soldaduras para verificar que no hay cortocircuitos y volved a verificar las polaridades de los componentes, antes de conectarlo a la corriente.

Aquí pongo la imagen de las pistas, para que veais donde van los cortes.



Modificaciones:

Como ya se ha comentado, se puede variar el número de bloques según nuestras necesidades.
Pero habrá que poner un mínimo de 6, para que se vea bien el efecto.

Para aumentar la frecuencia del parpadeo se pueden cambiar los condensadores por otros de 22uF. Si, por el contrario, quereis que la intemitencia sea más lenta probad con condensadores de mayor valor.
una pregunta de cuanto son la R1 y la R2 y como poder sacar de cuanto necesito es qe soy novato y no se de eso...x su pronta respuesta gracias....saludoz!
Viejo jnavarrete dijo: 01.11.10
Excelente material, te agradezco por esto.
Me gustaria construir una luminaria de Leds de unos 100 Watts de potencia.
Pregunta: Tu podrías derme el circuito de ella?
Agradeceré tu respuesta

Saludos desde la IX Región de Chile Atte. jnavarrete.

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